Dentro do último velho

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O Brooklyn Seltzer Boys tem um gaseificador centenário e um museu com uma estação de borrifar. Supere isso, LaCroix.

Por Corey Kilgannon

Fotografias e Vídeo de Juan Arredondo

Um século atrás, antes de ser chamada de água com gás ou club soda, e antes de ser vendida como LaCroix e Spindrift, era chamada de seltzer. Nenhuma garrafa de plástico ou lata de alumínio apareceu magicamente nas prateleiras dos supermercados. Em vez disso, fábricas em toda a cidade de Nova York bombeavam água com gás em pesados ​​sifões que eram distribuídos por entregadores.

Quase todos aqueles homens seltzer já se foram; um seltzer funciona permanece.

Em um espaço industrial na seção Cypress Hills do Brooklyn, a fábrica Brooklyn Seltzer Boys é conhecida entre os membros da indústria, certos gourmets e fãs de seltzer, mas é só isso. Seu proprietário, Alex Gomberg, quer mudar isso.

Originalmente chamado Gomberg Seltzer Works, o negócio foi iniciado em 1953 em Canarsie, Brooklyn, por Moe Gomberg, bisavô do Sr. Gomberg. Depois de quase fechar definitivamente durante a pandemia, o Brooklyn Seltzer mudou e (um pouco) modernizou sua fábrica, introduzindo um espaço visitável chamado Brooklyn Seltzer Museum.

"Queremos apresentar a próxima geração ao seltzer", disse Gomberg.

O museu, apenas com hora marcada, apresenta garrafas vintage de empresas de seltzer de todo o país e exposições sobre como o elixir borbulhante é feito, bem como seu papel histórico e cultural.

O Sr. Gomberg criou o museu junto com Barry Joseph, um historiador do seltzer - talvez o historiador do seltzer - que também ensina aprendizado digital e engajamento para museus na Universidade de Nova York. O Sr. Joseph providenciou uma dúzia de estudantes de pós-graduação da NYU e da Universidade de Columbia, a maioria dos quais eram da China e nunca tinham ouvido falar de seltzer, para ajudar a criar as exposições como parte de seus estudos.

"Eles entenderam rápido", disse o Sr. Joseph. "Eles conseguiram."

No início deste mês, no espaço Cypress Hills, o Sr. Joseph caminhou ao longo de uma parede mostrando uma linha do tempo da história do seltzer de 2.500 anos que datava da Grécia antiga. Ele inspecionou ilustrações de como o seltzer é feito e engarrafado, bem como modelos digitais 3-D das máquinas.

O Seltzer de Nova York, que se tornou um alimento básico na cidade, como knishes e o refrigerante Cel-Ray do Dr. Brown, tem sua própria história, disse Joseph.

Muitos judeus da Europa Oriental que gostavam de seltzer no exterior começaram a produzi-lo, entregá-lo e vendê-lo no início de 1900, principalmente no Lower East Side. Eles também o vendiam em fontes de refrigerante - puro, como uma mistura cítrica conhecida como rickey de limão, ou com leite e calda de chocolate conhecida como creme de ovo.

Enquanto muitos americanos mudaram para refrigerante após a Segunda Guerra Mundial, muitos judeus na cidade continuaram com o seltzer, disse Joseph.

No Brooklyn Seltzer Boys, o museu e a fábrica podem se fundir em uma única experiência educacional. Ao lado das exposições, entregadores fazem backup de seus caminhões em uma área para deixar caixas de garrafas vazias e pegar as recém-cheias. Os trabalhadores zumbem limpando, reabastecendo e consertando tampas de bicos antigos.

Há também uma estação de borrifo onde os visitantes podem borrifar água com gás de uma garrafa, no estilo Três Patetas.

"Queríamos apresentar a rica história do seltzer na cidade de Nova York dentro de um negócio familiar de longa data que ainda funciona como uma fábrica de seltzer em funcionamento", disse Joseph.

A área de fabricação de seltzer é uma série de unidades Willy Wonka conectadas por tubos. A estrela do show - e burro de carga da empresa - é um carbonatador atarracado e centenário que explode bolhas em água da torneira com filtragem tripla a uma temperatura de 43 graus. Sua pressão de 65 libras por polegada quadrada - forte demais para garrafas de plástico, daí o uso de garrafas de vidro sopradas feitas à mão na Europa - dá uma mordida em um creme de ovo.

"Boa água com gás deve doer - deve ser carbonatada o suficiente para doer no fundo da garganta", disse Gomberg, que obteve um mestrado em ensino superior antes de optar por reviver o serviço de entrega abandonado de sua família há uma década. Agora, sua equipe tem cerca de 600 clientes (uma caixa de 10 garrafas custa US$ 50, incluindo entrega).